カー・アンプがヒューズを吹き飛ばす原因は何ですか？
カーオーディオアンプのヒューズが爆発すると、フューズがどのくらいの塵を噛んでいるのかを正確に把握して、問題の最下部に着きます。 典型的な設備には2つまたは3つの異なるタイプのカー・アンプ・ヒューズがあるため、どのような状況で根本原因を突き止めるかは、どのヒューズが壊れているのかを突き止め、その理由を絞り込んでいます。
電源ケーブルがアンプをバッテリに直接接続し、適切に配線されている場合は、内部アンプヒューズに加えて吹き飛ぶことができるインラインヒューズがあります。 他の設備では、自己のヒューズを有する分配ブロックから電力が引き出される。 したがって、アンプが電気システムにどのように配線されているかによって、さまざまなヒューズを扱うことができます。
いずれにしても、アンプヒューズが吹く主な理由は、電源ラインに沿うどこかの地面に短絡があり、内部アンプの障害が含まれています。 問題の正確な原因を突き止めるには、電圧計を抜く必要があります。
基本的なアンプヒューズの診断手順
- ヒューズを見つけてください。
- ヒューズを切ったものはすべて交換してください。
- すべての電源を切った状態でヒューズが溶断すると、そのヒューズとシステムの残りの部分との間に短絡が生じている可能性があります。
- 断線したアンプに再度ヒューズを交換してください。
- ヒューズがまだ壊れている場合、配線のどこかにショートがあります。
- すべての電源を切ってもヒューズが壊れないが、アンプの電源が入ったときにヒューズが切れると、アンプに内部問題が発生している可能性があります。
電圧チェックによる悪いオルタネータヒューズの発見
カー・アンプ・ヒューズが吹き続けている理由を理解するための最初のステップは、実際にヒューズが溶断されているかどうかを判断することです。 問題のヒューズを既に交換していて、そのヒューズが分かっている場合は、この手順をスキップできます。
問題のヒューズを交換していない場合は、吹き飛ばしたヒューズをアンペア数が高いヒューズに交換しないでください。このタイプの問題を診断している間はアンペア数が低いヒューズを使用する方が安全です。
この問題の要点は、ヒューズが処理できる量よりも多くの電流が流れているときにヒューズが溶断し、ホットヒューズがコールドヒューズより少ない電流を処理できることです。 元のヒューズは吹き飛びたときほぼ確実に暑かったので、新しいヒューズを同じ定格で入れると、誤動作しているアンプが古いヒューズを吹き飛ばす前よりもさらにアンペア数を引いて、さらに内部の損傷を引き起こす可能性があります。
次の診断手順で小型のヒューズを使用すると、短絡または誤動作しているコンポーネントの位置を特定することができますが、アンプにさらなる損傷を与える可能性は低くなります。
いずれにしても、配電線に含まれるヒューズの数を確認し、各ヒューズの両側の電圧を確認する必要があります。 いくつかのアンプは、単一のインライン・ヒューズでバッテリ・ポジティブに直接配線され、アンプに組み込まれたヒューズと、メイン・ヒューズに接続された分配ブロックから電力を引き出すものもあります。
目視検査やテストライトでヒューズのヒューズを技術的にチェックすることはできますが、ボルトやオーム計がより正確な方法です。 各ヒューズの両側の電圧を確認する必要があります。これは、メインヒューズまたはバッテリヒューズから始まります。
ヒューズが両方の端子に同じ電圧を持っているなら、それは良いことを意味します。 電池電圧が一方の側ではあるが他方ではない場合、それは悪いことを意味する。 メイン、ディストリビューションブロック、または内部アンプヒューズを扱っているかどうかを判断したら、次のステップに進むことができます。
吹き飛ばされたカー・アンプ・バッテリー・ヒューズの診断
あなたのメインヒューズが吹いていると判断した場合は、そのタイミングに注意してください。 ヘッドユニットとアンプをオフにして、適切に定格の良好なヒューズを挿入してください。 ヒューズがすぐに壊れた場合、すべてがオフになっていると、メインヒューズとディストリビューションブロック間の電源ケーブル、またはディストリビューションブロックがない場合はメインヒューズとアンプ間の何らかの短絡を処理している可能性がありますシステム。
アンプヒューズのデッド側とグランド間の導通を確認することができます。 通常の状況下では、オーム計はこのタイプのチェックで「過負荷」と読みます。 それが連続性を示している場合、電源ケーブルの全動作を点検して、電源ケーブルが地面に接続されている場所を確認する必要があります。 場合によっては、チャフ付き電源コードが運転中に地面に接触するだけで、高速バンプや荒れた地形を走ったときに爆発するヒューズが発生することがあります。
ブロー分布ブロックアンプヒューズの診断
メインヒューズの両側に電源が供給されており、一方の電源ブロックに電源が供給されていて、もう一方の電源が切断されている場合は、短絡した電源線または内部のアンプの障害に対処しています。 どのようにアンプがインストールされているか、配線がどこに配線されているかによって、どちらが原因かを判断する方法はいくつかあります。
最初のステップは、ディストリビューション・ブロックをアンプに接続する電源線が見えるかどうかを確認することです。 理想的な状況では、カーペット、パネル、または他のトリムコンポーネントを引き戻すことを意味しても、ワイヤの全長を見ることができます。これにより、断熱材の損傷を確認できますそれは地面に接触する。
それが不可能な場合、次に最も良いことは、電源線をアンプから外し、緩んだ端が地面に接触していないことを確認し、ヒューズがまだ吹いているかどうかを確認することです。 もしそうなら、問題は電源線にあり、それを置き換えることでほぼ確実に問題が解決されます。 もちろん、新しいワイヤを配線するときには短絡しないように注意する必要があります。
アンプから電源線を外した状態でヒューズが壊れない場合は、内部アンプの問題があります。これは診断がはるかに難しく、修理が不可能な場合があります。 エレクトロニクスでの作業にかなり自信がない限り、アンプをプロフェッショナルに持ち込むか、まったく交換する必要があります。 それが比較的新しい場合、それはまだ保証の下にあるかもしれません。
内部アンプヒューズの診断
多くのアンプにはユーザーが使用できるヒューズが内蔵されていますが、このタイプのヒューズが壊れた理由を突き止め、問題を解決するだけでなく、短絡した電源ワイヤーを探すよりも少し複雑です。 アンプに電源があり、内蔵のヒューズの一方の側には電力がありますが、他方の側には電源がない場合は、通常、アンプの内部障害に対処しています。
ヒューズがいつ鳴るのかを正確に判断できれば、なぜそれが起こっているのかを知ることができます。 例えば、カー・アンプは、2つの電源、すなわち、点火がアクセサリまたはラン位置にあるときに使用可能なバッテリからの主電源、およびヘッドユニットから来る「リモート・オン」電圧を有する。
あなたのヘッドユニットがオフになっている間にヒューズが壊れた場合、電源がリモートのターンオン端子に印加されていないことを意味します。その場合、おそらくアンプの電源に問題があります。 これは、電源を逆接続したり、アンプには低すぎるインピーダンスのスピーカーやスピーカーを接続したり、時間と通常の使用による簡単なコンポーネントの故障によって引き起こされる可能性があります。
ヘッドユニットをオンにして、電源がリモートのターンオン端子に印加された後にヒューズだけが壊れた場合、アンプの出力トランジスタに問題がある可能性があります。 しかし、変圧器巻線、整流器、およびその他の部品のような、さまざまな内部部品があります。 ヘッドユニットの音量が上がったときにヒューズだけがぶつかると、実際にはスピーカーやスピーカーの配線が悪いことがあります。
破損した車のアンプの修理または交換
接地された電源ケーブルやワイヤーを固定するのは簡単です。新しいものを設置し、断熱材がたわむことがないように配線してください。 しかし、内部アンプの障害を処理していると判断した場合、状況は少し複雑になります。
アンプが故障する可能性がある様々な理由のうち、最も一般的なものは出力トランジスタが不良です。 これはまた、安価なアンペア修理の1つです。そのため、遠隔のターンオン電圧が印加された後にのみ、アンプヒューズを壊す内部フォルトを処理していると判断した場合、比較的高価なアンプを使用すると、プロのアンプ修理工場に持ち込んだり、それに慣れていればDIYの修理を試みたりしています。
しかし、電源が悪いことがわかりますが、これは通常より高価です。 パワーサプライと出力トランジスターの両方が損傷を受ける場合もありますが、アンプを交換するほうが良い場合があります。
もちろん、 新しいアンプを購入したり修理したユニットを再インストールする前に、基本的な問題を解決することも重要です。 たとえば、アンプが8オームの負荷を必要とし、電源が4オームの負荷に接続されているために電源が失われた場合、電界効果トランジスタはおそらくもう一度故障する可能性が高く、別の高価な修理費が発生します。